Islândia - Julho/Agosto 2019
- Thread starter David sf
- Data de início
-
Meteogramas MeteoPT: Capitais de Distrito/Açores/Madeira | Coordenadas
Seguimento Meteorológico: Litoral Norte | Interior Norte e Centro | Litoral Centro | Sul | Açores e Madeira | Livre Previsões: Curto e médio prazo: até 2 semanas | Longo prazo: mensal e sazonal (Regras e links úteis nos 1ºs posts)
Facebook | Avisos IPMA/Alertas ANEPC
02/08 – Glaciares (211km)
O dia amanhece debaixo de nevoeiro. Nos próximos dias, sob influência anticiclónica e com vento fraco (apenas junto ao mar soprava com alguma intensidade), as zonas junto à linha de costa estiveram sempre sob nevoeiro ou neblina, mas entrando-se um pouco para o interior da ilha o Sol brilhava a grande intensidade. A diferença de temperatura também era enorme, com 8ºC à cota 0 junto ao mar e 15ºC à cota 500 a uns poucos quilómetros de distância.
A 5km do hotel, e mais afastado do mar, visito a Stjórnarfoss, a primeira foss do dia.
Junto a ela uma interessante formação basáltica.
Parto para Este, sempre com alternância de zonas mais enevoadas com outras mais limpas, e parando em quase todos os locais onde a estrada tinha berma (raros):
Paro na Dverghamrar, uma outra formação basáltica que se diz habitada por duendes.
Vários quilómetros mais a Este, entro na região de Vatnajokull, onde existe grande parte do gelo permanente existente no país, e consequentemente os maiores glaciares. Neste maciço situa-se o ponto mais alto do país, o Hvannadalshnúkur, com 2110m de altitude.
Quando comecei a avistar o maciço havia algumas nuvens baixas mas os cumes estavam a descoberto.
Ao longo da manhã, e conforme me fui aproximando, a neblina foi-se paulatinamente dissipando, mas ainda não dava para ver o primeiro glaciar, o Svinafellsjokull, na sua plenitude.
Fui então primeiro ao Parque Natural de Skaftafell, onde se podem fazer umas caminhadas e visitar mais uma foss, a Svartifoss:
O dia amanhece debaixo de nevoeiro. Nos próximos dias, sob influência anticiclónica e com vento fraco (apenas junto ao mar soprava com alguma intensidade), as zonas junto à linha de costa estiveram sempre sob nevoeiro ou neblina, mas entrando-se um pouco para o interior da ilha o Sol brilhava a grande intensidade. A diferença de temperatura também era enorme, com 8ºC à cota 0 junto ao mar e 15ºC à cota 500 a uns poucos quilómetros de distância.
A 5km do hotel, e mais afastado do mar, visito a Stjórnarfoss, a primeira foss do dia.
Junto a ela uma interessante formação basáltica.
Parto para Este, sempre com alternância de zonas mais enevoadas com outras mais limpas, e parando em quase todos os locais onde a estrada tinha berma (raros):
Paro na Dverghamrar, uma outra formação basáltica que se diz habitada por duendes.
Vários quilómetros mais a Este, entro na região de Vatnajokull, onde existe grande parte do gelo permanente existente no país, e consequentemente os maiores glaciares. Neste maciço situa-se o ponto mais alto do país, o Hvannadalshnúkur, com 2110m de altitude.
Quando comecei a avistar o maciço havia algumas nuvens baixas mas os cumes estavam a descoberto.
Ao longo da manhã, e conforme me fui aproximando, a neblina foi-se paulatinamente dissipando, mas ainda não dava para ver o primeiro glaciar, o Svinafellsjokull, na sua plenitude.
Fui então primeiro ao Parque Natural de Skaftafell, onde se podem fazer umas caminhadas e visitar mais uma foss, a Svartifoss:
Quando voltei ao glaciar já as nuvens se tinham totalmente dissipado.
Mas o ponto alto do dia, senão de toda a viagem, foi na minha opinião o glaciar de Jokulsárlón e a praia adjacente, a denominada Diamond Beach, já explico porquê.
Este glaciar, o maior voltado para a costa Sul, termina num lago. Durante o degelo, vários icebergs vão-se soltando para a lagoa, originando uma das vistas mais curiosas do país.
Essa lagoa está ligada ao mar por um canal com uma extensão de cerca de 500m. Os icebergs são transportados até ao mar por este canal e depositam-se na Diamond Beach.
O contraste do negro da areia com o branco do gelo fazem desta praia o local mais inédito onde estive.
A acção erosiva do mar sobre os icebergs vai formando pequenos pedaços de gelo que se espalham pela praia e que se assemelham a diamantes, daí o nome da praia.
Faço-me de novo à estrada até à Guesthouse onde iria passar a noite.
O dia acaba na Guesthouse Holmur, uns 50km a Este da Diamonds Beach, localizada numa quinta aproveitada para turismo rural, e com vista para 3 diferentes glaciares.
Mas o ponto alto do dia, senão de toda a viagem, foi na minha opinião o glaciar de Jokulsárlón e a praia adjacente, a denominada Diamond Beach, já explico porquê.
Este glaciar, o maior voltado para a costa Sul, termina num lago. Durante o degelo, vários icebergs vão-se soltando para a lagoa, originando uma das vistas mais curiosas do país.
Essa lagoa está ligada ao mar por um canal com uma extensão de cerca de 500m. Os icebergs são transportados até ao mar por este canal e depositam-se na Diamond Beach.
O contraste do negro da areia com o branco do gelo fazem desta praia o local mais inédito onde estive.
A acção erosiva do mar sobre os icebergs vai formando pequenos pedaços de gelo que se espalham pela praia e que se assemelham a diamantes, daí o nome da praia.
Faço-me de novo à estrada até à Guesthouse onde iria passar a noite.
O dia acaba na Guesthouse Holmur, uns 50km a Este da Diamonds Beach, localizada numa quinta aproveitada para turismo rural, e com vista para 3 diferentes glaciares.
João Pedro
Super Célula
Magnífica viagem David! 
Está na minha lista... 
Paisagens belíssimas. Algumas fazem-me lembrar o oeste norte-americano, o Arizona especialmente que tive a sorte de explorar algumas vezes. Outras, especialmente estas últimas com árvores, não se parecem nada com a imagem que temos da Islândia, mais depressa diria que eram cá!
Reservaste os alojamentos antes de ires, certo? E o combustível? É caro? Consegues estimar quando gastaste para dar a volta à ilha?
Venha lá o resto da reportagem
Está na minha lista... Paisagens belíssimas. Algumas fazem-me lembrar o oeste norte-americano, o Arizona especialmente que tive a sorte de explorar algumas vezes. Outras, especialmente estas últimas com árvores, não se parecem nada com a imagem que temos da Islândia, mais depressa diria que eram cá!
Reservaste os alojamentos antes de ires, certo? E o combustível? É caro? Consegues estimar quando gastaste para dar a volta à ilha?
Venha lá o resto da reportagem
Reservaste os alojamentos antes de ires, certo? E o combustível? É caro? Consegues estimar quando gastaste para dar a volta à ilha?
Venha lá o resto da reportagem
Reservei os alojamentos antes de ir, no Booking.
O combustível é caro, aproximadamente o mesmo preço que em Portugal.
O orçamento ficou ligeiramente acima dos 2000€.
João Pedro
Super Célula
03/08 – Eastfjords (350km)
Manhã com bastante neblina, não se vê nada acima da cota 200m, aproximadamente.
A costa oriental da ilha apresenta uma paisagem diferente, menos vulcânica, mais típica da Noruega, com vários fiordes e mais verde (o mesmo se passa na costa Oeste). Como são as áreas mais distantes do rifte, são também as mais antigas e onde o vulcanismo está actualmente menos activo.
A primeira paragem é na cidade de Hofn (que por estranho que pareça, lê-se “erpn”). Como a maioria das cidades islandesas não tem muitos pontos de interesse, é uma cidade agradável mas pouco mais.
Seguidamente passo na reserva natural de Hvalnes, uma praia com paisagem lunar.
Apesar da neblina ainda se conseguem fazer algumas fotos.
Paragem seguinte na localidade de Djúpivogur, onde um artista local produziu várias esculturas de ovos de diferentes espécies de pássaros, proporcionalmente ao seu tamanho.
Uns quilómetros à frente, antigamente a estrada N1 inflectia para o interior da ilha, através de um caminho em gravilha que incluía a subida de uma montanha. Recentemente foi aberta uma estrada em asfalto ao longo da costa recortada, que aumenta a sua distância em 60km. Para atalhar caminho, e porque já estava um pouco atrasado, apanhei a antiga estrada de gravilha, cujo traçado é belíssimo e o pavimento está em bastante bom estado (até à subida, que tinha curvas bastante fechadas, fiz média de 70 km/h).
Após passar o alto da montanha, o Sol aparece.
Manhã com bastante neblina, não se vê nada acima da cota 200m, aproximadamente.
A costa oriental da ilha apresenta uma paisagem diferente, menos vulcânica, mais típica da Noruega, com vários fiordes e mais verde (o mesmo se passa na costa Oeste). Como são as áreas mais distantes do rifte, são também as mais antigas e onde o vulcanismo está actualmente menos activo.
A primeira paragem é na cidade de Hofn (que por estranho que pareça, lê-se “erpn”). Como a maioria das cidades islandesas não tem muitos pontos de interesse, é uma cidade agradável mas pouco mais.
Seguidamente passo na reserva natural de Hvalnes, uma praia com paisagem lunar.
Apesar da neblina ainda se conseguem fazer algumas fotos.
Paragem seguinte na localidade de Djúpivogur, onde um artista local produziu várias esculturas de ovos de diferentes espécies de pássaros, proporcionalmente ao seu tamanho.
Uns quilómetros à frente, antigamente a estrada N1 inflectia para o interior da ilha, através de um caminho em gravilha que incluía a subida de uma montanha. Recentemente foi aberta uma estrada em asfalto ao longo da costa recortada, que aumenta a sua distância em 60km. Para atalhar caminho, e porque já estava um pouco atrasado, apanhei a antiga estrada de gravilha, cujo traçado é belíssimo e o pavimento está em bastante bom estado (até à subida, que tinha curvas bastante fechadas, fiz média de 70 km/h).
Após passar o alto da montanha, o Sol aparece.
Passo na guesthouse onde fiquei perto da cidade de Egilsstadir, a maior cidade da região (tem 2200 habitantes!) para fazer o check-in. Queria visitar Seydisfjordur, uma magnífica aldeia situada num dos fiordes mais profundos do país, mas queira ver como estava o tempo, pois com neblina não valeria a pena fazer cerca de 80km em estrada de montanha. Consulto a aplicação das estradas da Islândia e vejo através das suas webcams que o céu está limpo por lá e deste modo faço-me à estrada.
O caminho para Seydisfjordur envolve a subida à cota 600, com esta vista sobre Egilstadir e o seu lago, onde segundo a lenda vive um monstro.
Após a subida, segue-se um longo planalto.
Que termina com uma excelente vista para Seydisfjordur, junto a uma queda de água.
Seydisfjordur é uma aldeia magnífica, como as fotos comprovam.
Volto para jantar em Egilstadir, com esta vista.
Ao fim do dia volto para a guesthouse, situada num local magnífico.
O caminho para Seydisfjordur envolve a subida à cota 600, com esta vista sobre Egilstadir e o seu lago, onde segundo a lenda vive um monstro.
Após a subida, segue-se um longo planalto.
Que termina com uma excelente vista para Seydisfjordur, junto a uma queda de água.
Seydisfjordur é uma aldeia magnífica, como as fotos comprovam.
Volto para jantar em Egilstadir, com esta vista.
Ao fim do dia volto para a guesthouse, situada num local magnífico.
ALBIMETEO
Furacão
Bem que estava nessas paragens nesta altura do ano 
,muito bom amigo David 
.
,muito bom amigo David .
04/08 – Lago Mývatn (311km)
O dia amanhece com bastante nevoeiro e os primeiros 30km são percorridos sem qualquer visibilidade. Hoje a nebulosidade entrou bem dentro da ilha e só quando já estou bastante afastado do mar é que começa a abrir.
Primeira paragem, assim que se começa a ver algo, numa queda de água junto à estrada.
Hoje volto a atravessar o rifte, na zona do Lago Mývatn, e conforme me vou aproximando a paisagem muda. Nesta zona a paisagem é verdadeiramente lunar, pois junta-se ao terreno vulcânico uma maior distância ao mar e uma altitude mais elevada (rondando os 500/600m).
Faço um desvio, na direcção do mar, para visitar a queda de água mais caudalosa do país, a Dettifoss. Enquanto conduzia até lá via as nuvens a aproximarem-se e tive receio que estivesse nevoeiro por lá, mas consegui safar-me por pouco.
A queda de água é absolutamente impressionante, uma vez que está associada a um estrangulamento da secção do rio, o que origina um grande aumento na velocidade da água. O spray era tanto que saí de lá encharcado como se tivesse estado a chover.
A cerca de 1 km de distância situa-se a mais serena Sellfoss.
O dia amanhece com bastante nevoeiro e os primeiros 30km são percorridos sem qualquer visibilidade. Hoje a nebulosidade entrou bem dentro da ilha e só quando já estou bastante afastado do mar é que começa a abrir.
Primeira paragem, assim que se começa a ver algo, numa queda de água junto à estrada.
Hoje volto a atravessar o rifte, na zona do Lago Mývatn, e conforme me vou aproximando a paisagem muda. Nesta zona a paisagem é verdadeiramente lunar, pois junta-se ao terreno vulcânico uma maior distância ao mar e uma altitude mais elevada (rondando os 500/600m).
Faço um desvio, na direcção do mar, para visitar a queda de água mais caudalosa do país, a Dettifoss. Enquanto conduzia até lá via as nuvens a aproximarem-se e tive receio que estivesse nevoeiro por lá, mas consegui safar-me por pouco.
A queda de água é absolutamente impressionante, uma vez que está associada a um estrangulamento da secção do rio, o que origina um grande aumento na velocidade da água. O spray era tanto que saí de lá encharcado como se tivesse estado a chover.
A cerca de 1 km de distância situa-se a mais serena Sellfoss.
Já em pleno rifte, a zona geotermal de Hverir, ocupando uma área enorme e com cores fabulosas.
Depois de Hverir, a estrada sobe por cerca de 2 km e tem-se esta vista para o Lago Mývatn.
Junto ao lago Mývatn existem diversas atracções de natureza geológica. A primeira onde estive foi a gruta Grjótagjá, uma gruta minúscula onde existe uma nascente de água quente.
Paragem seguinte na paisagem vulcânica de Dimmuborgir, com curiosas formações rochosas.
Contam os contos populares que trolls habitam estas cavernas.
E por fim mais um complexo de pseudocrateras nas margens do lago.
Passo a noite numa guesthouse a cerca de 30 km do lago Mývayn, a caminho do mar, junto a um outro lago. Como já estava mais próximo do mar, já estava tudo de novo nublado.
Depois de Hverir, a estrada sobe por cerca de 2 km e tem-se esta vista para o Lago Mývatn.
Junto ao lago Mývatn existem diversas atracções de natureza geológica. A primeira onde estive foi a gruta Grjótagjá, uma gruta minúscula onde existe uma nascente de água quente.
Paragem seguinte na paisagem vulcânica de Dimmuborgir, com curiosas formações rochosas.
Contam os contos populares que trolls habitam estas cavernas.
E por fim mais um complexo de pseudocrateras nas margens do lago.
Passo a noite numa guesthouse a cerca de 30 km do lago Mývayn, a caminho do mar, junto a um outro lago. Como já estava mais próximo do mar, já estava tudo de novo nublado.
remember
Cumulonimbus
05/08 – Norte (373km)
Este seria o dia menos atractivo da viagem, no que toca a paisagens naturais. A costa Norte da ilha é engraçada, seria um ex-libris em qualquer outro país, mas na Islândia, em comparação com tudo o resto que a ilha tem para oferecer, passa quase despercebida.
O dia começa com uma visita a Husavík, cidade costeira de onde partem várias excursões de barco a preços exorbitantes para se ir ver baleias. Como tinha quase 400 km pela frente e não me apetecia gastar quase 100€ para uma viagem de barco de 2 horas, optei por apenas visitar a cidade, globalmente pouco interessante. O tempo nublado também não ajudou muito, e a brisa marítima que soprava gelada tornava desagradável andar na rua (o mar estava a 7ºC, imaginem o quão agradável era a brisa…).
Paragem seguinte na “foss” do dia, a Godafoss:
Após alguns quilómetros situa-se a capital do Norte, Akureyri. Não sendo uma cidade extremamente interessante, achei que entre todas as grandes cidades era a que tinha mais piada:
Saio de Akureyri por volta do meio dia e dirijo-me para Hvammstangi, onde iria pernoitar. Foi o maior percurso sem parar da viagem, 120km.
Durante este percurso o Sol espreitou durante uns 5km:
Hvammstangi é um vilarejo sem grandes motivos de interesse. É famoso pelas colónias de focas nas redondezas.
Viajei 20km pela pior estrada de gravilha onde andei (e que é famosa pelo seu mau estado, havia camisolas no posto de turismo à venda que diziam “I survive to road 711”) até à chamada “seal beach”. É certo que a estrada tinha alguns buracos, mas acho que algumas estradas asfaltadas em Portugal estão em estado bastante pior que esta...
Apesar de ser a praia das focas, elas neste dia não andavam por lá. Valeu a pena pela paisagem.
Este seria o dia menos atractivo da viagem, no que toca a paisagens naturais. A costa Norte da ilha é engraçada, seria um ex-libris em qualquer outro país, mas na Islândia, em comparação com tudo o resto que a ilha tem para oferecer, passa quase despercebida.
O dia começa com uma visita a Husavík, cidade costeira de onde partem várias excursões de barco a preços exorbitantes para se ir ver baleias. Como tinha quase 400 km pela frente e não me apetecia gastar quase 100€ para uma viagem de barco de 2 horas, optei por apenas visitar a cidade, globalmente pouco interessante. O tempo nublado também não ajudou muito, e a brisa marítima que soprava gelada tornava desagradável andar na rua (o mar estava a 7ºC, imaginem o quão agradável era a brisa…).
Paragem seguinte na “foss” do dia, a Godafoss:
Após alguns quilómetros situa-se a capital do Norte, Akureyri. Não sendo uma cidade extremamente interessante, achei que entre todas as grandes cidades era a que tinha mais piada:
Saio de Akureyri por volta do meio dia e dirijo-me para Hvammstangi, onde iria pernoitar. Foi o maior percurso sem parar da viagem, 120km.
Durante este percurso o Sol espreitou durante uns 5km:
Hvammstangi é um vilarejo sem grandes motivos de interesse. É famoso pelas colónias de focas nas redondezas.
Viajei 20km pela pior estrada de gravilha onde andei (e que é famosa pelo seu mau estado, havia camisolas no posto de turismo à venda que diziam “I survive to road 711”) até à chamada “seal beach”. É certo que a estrada tinha alguns buracos, mas acho que algumas estradas asfaltadas em Portugal estão em estado bastante pior que esta...
Apesar de ser a praia das focas, elas neste dia não andavam por lá. Valeu a pena pela paisagem.
06/08 – Península de Snaefellsnes (352km)
Quando comecei a planear a viagem este seria o dia em que regressaria a Keflavík (onde fica o aeroporto) e fechava o anel. No entanto, após alguma pesquisas, decidi juntar um dia à viagem e fazer um desvio até à península de Snaefellsnes. E não me arrependi, pelo contrário, “falhar” esta península teria sido um grande erro.
Este foi o dia mais preenchido, não só pela elevada quilometragem, mas também pela grande quantidade de locais que visitei.
O dia amanheceu nublado em Hvammstangi, mas já com algum vento forte de Nordeste, pondo fim a um prolongado número de dias onde apenas houve brisas marítimas.
Os primeiros 150km do dia incluíam 2 troços em estrada de gravilha, num total de quase 100km. As estradas estavam em muito bom estado.
Quando entro na península de Snaefellsnes já o sol brilha por entre nuvens altas. O vento limpou a nebulosidade baixa na costa Oeste. O segundo troço de estrada de gravilha atravessa paisagens espectaculares.
Primeira paragem em Stykusholmur, a cidade de onde parte o ferry para os Westfjords. Também não tem um interesse por aí além, mas a zona do porto proporciona umas vistas interessantes.
Vou percorrendo a costa Norte da península ao longo de uma estrada com vistas magníficas e atravessando alguns campos de lava. Na península de Snaefellsnes ainda existe vulcanismo activo:
A paragem seguinte é em Kirkjufell, cujo conjunto montanha + queda de água é o mais fotografado da Islândia.
Vou seguindo para Oeste, parando para almoçar uma sopa de peixe neste café em Rif, uma sugestão que encontrei em vários blogs e que partilho, não só pela comida, como pelo espaço em si:
Quando comecei a planear a viagem este seria o dia em que regressaria a Keflavík (onde fica o aeroporto) e fechava o anel. No entanto, após alguma pesquisas, decidi juntar um dia à viagem e fazer um desvio até à península de Snaefellsnes. E não me arrependi, pelo contrário, “falhar” esta península teria sido um grande erro.
Este foi o dia mais preenchido, não só pela elevada quilometragem, mas também pela grande quantidade de locais que visitei.
O dia amanheceu nublado em Hvammstangi, mas já com algum vento forte de Nordeste, pondo fim a um prolongado número de dias onde apenas houve brisas marítimas.
Os primeiros 150km do dia incluíam 2 troços em estrada de gravilha, num total de quase 100km. As estradas estavam em muito bom estado.
Quando entro na península de Snaefellsnes já o sol brilha por entre nuvens altas. O vento limpou a nebulosidade baixa na costa Oeste. O segundo troço de estrada de gravilha atravessa paisagens espectaculares.
Primeira paragem em Stykusholmur, a cidade de onde parte o ferry para os Westfjords. Também não tem um interesse por aí além, mas a zona do porto proporciona umas vistas interessantes.
Vou percorrendo a costa Norte da península ao longo de uma estrada com vistas magníficas e atravessando alguns campos de lava. Na península de Snaefellsnes ainda existe vulcanismo activo:
A paragem seguinte é em Kirkjufell, cujo conjunto montanha + queda de água é o mais fotografado da Islândia.
Vou seguindo para Oeste, parando para almoçar uma sopa de peixe neste café em Rif, uma sugestão que encontrei em vários blogs e que partilho, não só pela comida, como pelo espaço em si:
Quase todas as localidades têm insufláveis fixos como este, para as crianças (e não só) saltarem:
Na ponta Oeste da península situa-se a praia Skardsvík, que curiosamente tem areia clara. Também achei curiosa a quase ausência de ondulação, situação transversal à maior parte das praias que visitei na Islândia.
Poucos quilómetros a Sul é possível subir à cratera Saxhóll, de onde se tem uma vista magnífica da região à volta e do principal vulcão da península, o Snaefellsjokull.
Paragem seguinte nas arribas de Djúplónssadur, esta de novo com areia preta e maciços basálticos.
Já na costa Sul, as arribas de Gatklettur, repletas de andorinhas do Ártico, umas aves bastante agressivas.
E a igreja negra, Budarkirkja.
Na ponta Oeste da península situa-se a praia Skardsvík, que curiosamente tem areia clara. Também achei curiosa a quase ausência de ondulação, situação transversal à maior parte das praias que visitei na Islândia.
Poucos quilómetros a Sul é possível subir à cratera Saxhóll, de onde se tem uma vista magnífica da região à volta e do principal vulcão da península, o Snaefellsjokull.
Paragem seguinte nas arribas de Djúplónssadur, esta de novo com areia preta e maciços basálticos.
Já na costa Sul, as arribas de Gatklettur, repletas de andorinhas do Ártico, umas aves bastante agressivas.
E a igreja negra, Budarkirkja.